Posted by Juan Camilo Espinosa Sanclemente
on May 18, 2026
Madrid, domingo 10 de mayo. Quien paseara esa mañana por el centro de la capital se habría encontrado con la lluvia primaveral. Sin embargo, tras las puertas de nuestro estudio, la atmósfera se volvió salina, verde y profundamente gallega. No fue un espejismo: fue la colisión controlada entre la destilería icónica Nordés y la perfumería de autor de Ronsel Studio. Un taller exclusivo donde decidimos hackear el ADN de la ginebra más famosa del norte para transformarla en alta perfumería líquida.
Del Alambique al Frasco: El puente sensorial entre la mixología y la perfumería
La conexión entre una ginebra premium como Nordés y un perfume de autor es mucho más estrecha de lo que el marketing convencional te permite ver. Ambas disciplinas nacen del mismo vientre: la destilación en alambique y la captura de aceites esenciales. La gran diferencia radica en el vehículo (el paladar frente a la pituitaria), pero la arquitectura molecular es idéntica.
Nordés es célebre por su base de uva albariño y sus 11 botánicos, de los cuales 6 son de origen puramente gallego: laurel, salvia, hierbaluisa, eucalipto, menta piperita y la salicornia (el toque marino). Para un perfumista, esta lista no es una receta de bebida; es un mapa de acordes verdes, balsámicos y ozónicos de una potencia salvaje. Durante la sesión del pasado domingo, el reto fue precisamente ese: aislar estas notas puras en su estado de aceite esencial y enseñar a los asistentes a estructurarlas dentro de una pirámide olfativa profesional sin que el resultado terminase oliendo a jarabe para la tos o a ensalada mediterránea.
La anatomía de las notas verdes: ¿Por qué es tan difícil embotellar la naturaleza?
Durante el taller, dedicamos el segundo acto a una cata a ciegas de los materiales puros que componen el alma de este acorde atlántico. Fue fascinante ver las caras de los asistentes al enfrentarse, sin etiquetas ni marcas que los sugestionaran, a materias primas como el eucalipto globulus o el aceite esencial de laurel.
Las notas verdes y herbales son las más indómitas de la perfumería. Son altamente volátiles. En términos técnicos, pertenecen casi en su totalidad a las notas de salida. Esto significa que sus moléculas son pequeñas, ligeras y escapan del frasco con una energía brutal. El eucalipto, por ejemplo, rico en cineol, aporta una descarga de aire frío instantánea, una vibración casi helada que limpia la nariz al segundo. La menta piperita, por su parte, añade un matiz punzante y eléctrico.
El verdadero secreto industrial —el que desvelamos a los alumnos mientras experimentaban en sus mesas— es el uso de los moduladores. Si dejas al eucalipto y a la menta solos, la fragancia se desvanece en quince minutos. Para fijar el Atlántico en la piel, aprendimos a hilar estas notas con la densidad del laurel (que aporta un corazón especiado, casi alcanforado y noble) y la finura de la hierbaluisa, que actúa como un puente cítrico-cremoso que suaviza las aristas más ariscas de las hierbas del norte. Las tendencias de perfumería actuales miran precisamente hacia aquí: hacia un retorno a lo botánico real, huyendo de las sobredosis de vainillas sintéticas y azúcares industriales que saturan los lineales de las grandes superficies.
Cata a ciegas: El día que la nariz recuperó su soberanía
Hacer una experiencia olfativa en Madrid implica, casi siempre, competir contra el ruido visual. Por eso, en los eventos de Ronsel Studio la cata a ciegas es innegociable. El domingo 10 de mayo demostró por qué: al eliminar la etiqueta de Nordés y los nombres de las moléculas, la mente se desactiva y el instinto toma el control.
Los asistentes descubrieron que la salicornia (esa planta halófila que crece en las marismas gallegas) no huele a "perfume marino de catálogo" de los años 90 (atiborrado de calone sintético clonado). Huele a salitre real, a yodo, a roca batida por el mar y a humedad verde. Entender la diferencia entre un aroma comercial prefabricado y la textura de una materia prima pura es el primer paso para aprender a crear tu propio perfume con criterio y personalidad.
El arte de componer sin dogmas
Si tú también estás cansado de oler como el resto del vagón de metro y quieres entender de verdad los secretos de la pirámide olfativa sin que te aburran con lecciones teóricas de enciclopedia, te invitamos a pasarte por nuestras próximas sesiones. Nuestro taller de iniciación a la perfumería artística es una experiencia práctica de 3 horas dividida en tres actos puros: teoría sin bostezos, cata a ciegas de materiales exclusivos y formulación real en laboratorio. Por 67 euros, te despojamos del marketing agresivo de los grandes almacenes y te entregamos las herramientas y las esencias reales para que diseñes y te lleves a casa tu propio frasco de 30ml de libertad absoluta. Sin batas blancas, sin esnobismos. Solo tu nariz, la química real y tu criterio.
