Madrid abre el palacio de Goyeneche, el rebelde que retó a Versalles

La Comunidad de Madrid acaba de anunciar la apertura de inscripciones para la XIII edición de ¡Bienvenidos a Palacio!, el esperado programa cultural que permite visitar de forma gratuita algunos de los inmuebles señoriales más inaccesibles de la región. Entre las grandes novedades de este año destaca la incorporación del Palacio de Goyeneche, una soberbia edificación de la calle Alcalá diseñada por Churriguera. Este edificio no es solo un hito de la arquitectura barroca madrileña, sino el cuartel general desde el cual un visionario ilustrado intentó arrebatar a la corte francesa de Versalles el monopolio absoluto del lujo y de la perfumería europea.

Juan de Goyeneche y Gastón, el político y empresario navarro que ordenó levantar este palacio, entendió antes que nadie en la España del siglo XVIII que el aroma era una cuestión de Estado y de balanza comercial. Bajo el reinado de Felipe V, la corte española se ahogaba financieramente importando de París toneladas de polvos para el cabello, aguas de olor y pomadas perfumadas. Goyeneche vio en esta dependencia una sangría económica inaceptable y decidió trazar un plan maestro: fundar una utopía industrial en el sudeste de la provincia para autoabastecer al país de los frascos de vidrio y los jabones de olor más refinados de la época. Lo que hoy redescubrimos como patrimonio monumental madrileño comenzó siendo la primera gran declaración de independencia olfativa de nuestra historia.

1. La sangría de las divisas aromáticas en la corte borbónica

A principios del siglo XVIII, la llegada de la dinastía de los Borbones a España trajo consigo un cambio drástico en las costumbres higiénicas y estéticas de la nobleza madrileña. La sobriedad de los Austrias, caracterizada por olores más densos y el uso comedido de resinas, dio paso al refinamiento francés de Versalles, obsesionado con disimular la falta de agua mediante el uso masivo de fragancias. El problema era puramente económico: España no producía envases de calidad ni jabones lo suficientemente refinados para los estándares de la corte, lo que obligaba a importar todo el material cosmético desde Grasse y París.

Goyeneche calculó que la fuga de capitales debido a la importación de productos suntuarios ponía en riesgo las arcas del reino. Los nobles pagaban fortunas por simples recipientes de vidrio soplado que contenían aguas de azahar o lavanda. Su respuesta no fue la prohibición, sino la creación de una alternativa local competitiva que pudiera producir bienes de la misma calidad técnica y estética que los talleres parisinos.

2. Nuevo Baztán y la química del vidrio madrileño

Para materializar su plan, Goyeneche fundó un complejo industrial modélico en el actual municipio madrileño de Nuevo Baztán. El principal obstáculo para la perfumería nacional no era la falta de materias primas aromáticas, abundantes en la Península, sino la ausencia de recipientes capaces de conservar los aceites esenciales sin alterar sus propiedades organolépticas. Los vidrios españoles de la época eran toscos, verdosos y llenos de impurezas debido al exceso de hierro en las arenas locales.

Goyeneche importó artesanos del vidrio de Lieja y de Bohemia para que enseñasen a los operarios locales las técnicas de decoloración del vidrio mediante el uso de dióxido de manganeso, conocido entonces como «el jabón de los vidrieros». Con el uso de arenas de sílice de alta pureza y carbonato de sodio obtenido de la quema de plantas halófitas, la fábrica de Nuevo Baztán logró producir los primeros frascos de vidrio cristalino de España. Estos envases no reaccionaban químicamente con las notas ácidas de los cítricos ni con el alcohol de las aguas de olor, garantizando por primera vez que una fragancia pudiera envejecer sin corromperse en el tocador.

3. El jabón de Goyeneche y la revolución de la saponificación

El otro gran pilar del proyecto de Goyeneche fue la fábrica de jabones finos de Nuevo Baztán. Hasta entonces, el famoso jabón de Castilla, elaborado con aceite de oliva virgen y sosa de barilla, gozaba de gran reputación internacional para el lavado de ropa, pero carecía de la textura y el aroma exigidos por la alta sociedad para el aseo personal. Los franceses controlaban el mercado del jabón de tocador perfumado gracias a refinamientos técnicos que Goyeneche decidió replicar en suelo madrileño.

La clave química residía en el control exacto de la saponificación. Al purificar el aceite de oliva local mediante sucesivos lavados con agua salada y combinarlo con lejías de ceniza de madera ricas en potasio, la fábrica madrileña obtuvo una pasta base mucho más suave y menos alcalina. Esta base neutra permitía la incorporación estable de aceites esenciales locales como el espliego, el romero y el tomillo, sin que el exceso de sosa libre destruyera las delicadas moléculas volátiles del perfume durante el proceso de curado.

4. El choque cultural entre la lavanda rústica y el iris francés

A pesar del despliegue tecnológico de Goyeneche, la industria cosmética de Nuevo Baztán se topó con un obstáculo invisible pero insalvable: la construcción social del gusto olfativo. Mientras que las materias primas procesadas en Madrid dependían de la flora autóctona (espliego de la Alcarria, romero de las serranías madrileñas y cítricos del levante), la aristocracia de la calle Alcalá prefería las notas empolvadas de la raíz de lirio de Florencia, el almizcle de importación oriental y la rosa centifolia de Grasse.

Los aceites esenciales españoles eran percibidos como «rústicos» y medicinales por una corte que buscaba la sofisticación abstracta de los perfumes compuestos de múltiples capas. La incapacidad de la proto-industria española para refinar compuestos complejos condenó los jabones de Goyeneche a un mercado más popular, mientras que las élites siguieron pagando el sobreprecio del contrabando francés, demostrando que el olfato es, antes que nada, un territorio cultural difícil de conquistar por decreto real.

5. El renacer de la perfumería de autor en el Madrid contemporáneo

Siglos después de que la utopía de Nuevo Baztán apagara sus hornos de vidrio, la ciudad de Madrid vive un fenómeno que guarda una estrecha relación con el espíritu inconformista de Goyeneche. El auge de la perfumería de autor y de nicho representa una vuelta a los procesos manuales, al valor del ingrediente puro y a la soberanía de la nariz frente a la estandarización de las grandes corporaciones internacionales de la cosmética.

En este ecosistema, los madrileños ya no buscan los aromas planos y masivos que dictan las grandes firmas globales. El interés por entender qué moléculas componen un perfume, de dónde se extraen aceites esenciales como el pachuli o cómo interactúan las iononas para recrear el olor de la violeta silvestre, ha transformado al consumidor en un creador activo. En nuestro taller, este afán por comprender la química del aroma se vive a diario. De hecho, para quienes busquen experimentar este proceso de primera mano, la sesión matinal de nuestro taller de iniciación a la perfumería artística del próximo jueves 5 de septiembre cuenta aún con algunas plazas disponibles, una oportunidad idónea para adentrarse en la formulación artesanal antes de que comience el habitual ajetreo del otoño.

La apertura del Palacio de Goyeneche en el programa de la Comunidad de Madrid nos recuerda que el lujo en España no siempre fue un producto de importación pasivo. Detrás de los sillares barrocos de la calle Alcalá se gestó una de las mayores aventuras científicas y comerciales para dotar a la península de una voz olfativa propia. Visitar hoy sus estancias es también una forma de rendir homenaje a los pioneros que decidieron que Madrid no tenía por qué oler a lo que decidieran en París.